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Green Iguana Care

Green Iguana Care

A iguana verde (Iguana iguana) é um dos répteis mais populares no comércio de animais de estimação. É também um dos mais difíceis de manter com sucesso. Antes da compra de uma iguana, a gaiola ou os acessórios da gaiola, deve-se fazer todo o possível para aprender sobre esses lagartos e suas necessidades muito específicas. Como proprietário de um réptil, você será responsável por criar um microambiente que imitará o ambiente natural do animal.

Os répteis dependem de seu ambiente para fornecer uma escolha de temperaturas dentro de um intervalo específico para cada espécie de réptil. Esse intervalo é chamado de zona de temperatura ideal preferida (POTZ). Um réptil falhará em prosperar se for mantido em apenas uma temperatura dentro desse intervalo. Da mesma forma, um gradiente de iluminação deve ser fornecido; deve haver áreas de sombra ou luz filtrada, bem como uma área de luz brilhante para se aquecer.

A luz ultravioleta (UV), especificamente os raios UVB, 280 a 315 nm, são essenciais para a saúde da iguana. Quando os raios UV entram em contato com a pele, eles causam a conversão da vitamina D em uma forma necessária para a absorção e metabolismo do cálcio. Distúrbios do metabolismo do cálcio resultam em ossos quebrados, osteoporose, anormalidades no crescimento, ligação de óvulos, tremores, convulsões, paralisia e morte. Esses e outros sinais relacionados a problemas de cálcio, temperatura e iluminação estão entre os motivos mais comuns para as iguanas serem apresentadas aos veterinários de répteis.

As iguanas exigem dietas ricas em cálcio e fibras. No entanto, sem o fornecimento de temperaturas apropriadas, uma iguana não digerirá seus alimentos adequadamente, seu sistema imunológico não funcionará como deveria e, como resultado, o lagarto não crescerá normalmente e será mais suscetível a doenças. O não atendimento das necessidades físicas e psicológicas básicas da iguana, incluindo a necessidade de segurança visual e privacidade, causará estresse. O estresse leva a um sistema imunológico enfraquecido, aumento da suscetibilidade a infecções, falta de apetite e falha no crescimento.

Comportamento

As iguanas são criaturas solitárias e territoriais. Animais maduros não formam estruturas sociais ou de grupo reconhecíveis. Exceto durante a época de reprodução, eles passam pouco tempo juntos e as fêmeas não cuidam de seus filhotes. Como filhotes, antes que os hormônios tenham sua influência, as iguanas agrupam a segurança dos predadores. No entanto, quando atingem os quatro a seis meses de idade, as iguanas devem ser alojadas individualmente à medida que se tornam territoriais.

A agressão entre animais geralmente leva a lesões graves e até fatais. Exibições agressivas por iguanas são muito sutis, e os proprietários podem deixar de notar sinais de agressão pública iminente entre lagartos. Alguns indivíduos são dominantes, principalmente entre os machos, e mesmo que não possam atacar fisicamente companheiros de jaula subordinados, ameaças sutis ou exibições que ocorrem quando o proprietário não está assistindo, são uma fonte de estresse considerável para os animais que vivem naturalmente sozinhos. Não é incomum para um animal dominante manter companheiros de gaiola da tigela de comida e dos melhores pontos de frade. Se as iguanas devem ser alojadas juntas, é necessário muito espaço, barreiras visuais, vários pontos de frade, estações de alimentação e fontes de água.

As iguanas jovens devem ser manuseadas apenas por alguns minutos diariamente, pois qualquer coisa além disso é estressante. Estar fora da gaiola por qualquer período de tempo resultará na queda da temperatura do corpo e uma iguana fresca não prosperará. Quando alarmadas ou ameaçadas, as iguanas, particularmente as iguanas jovens, pulam de forma irregular. Em uma situação selvagem, eles pulam de galho em galho e se afastam do perigo. Em cativeiro, o resultado pode ser um salto imprevisível do ombro. Esteja preparado para esses saltos repentinos e manuseie o animal com segurança e próximo ao chão, pois podem ocorrer ferimentos graves.

Resista a agarrar a cauda da iguana, pois ela pode se destacar facilmente. Este é outro mecanismo de fuga. Animais mais maduros tendem a chicotear suas caudas poderosas ou executar um giro de 360 ​​graus em um esforço para escapar. A pele semelhante a uma lixa de animais maiores pode tornar essa experiência dolorosa para o manipulador, e luvas e mangas compridas podem ser necessárias ao manusear até mesmo um animal calmo. Embora algumas pessoas mordam, as iguanas geralmente não são uma espécie agressiva para com os seres humanos, e esses comportamentos geralmente são apenas uma indicação de um desejo de escapar. Alguns indivíduos, especialmente homens maduros, podem se tornar agressivos, mesmo que tenham sido tratados gentilmente por toda a vida. Isso pode ser sazonal e relacionado a hormônios e pode ser difícil de gerenciar.

Como as iguanas são por natureza territoriais, os lagartos que têm corrida livre em casa podem ser particularmente propensos ao desenvolvimento de comportamentos defensivos ou agressivos. Uma mudança repentina de comportamento, seja de maior docilidade ou agressão, merece uma visita ao seu veterinário de répteis, pois pode sinalizar que o animal está com dor ou está doente. Não há soluções simples para lidar com uma iguana macho agressiva de seis pés, mas uma discussão com o veterinário de répteis é o ponto de partida.

As iguanas na natureza passam muito tempo tomando sol, principalmente depois de comer, pois o calor do sol as ajuda a digerir seus alimentos. Ao mesmo tempo, o animal está absorvendo raios ultravioleta benéficos, que são vitais para o metabolismo do cálcio. É por isso que, em cativeiro, sua iguana é atraída pela luz brilhante e não pelo calor. Na natureza, um belo local ensolarado fornece calor e luz ultravioleta. Em cativeiro, portanto, o "ponto quente" de uma iguana também deve ser o foco da luz ultravioleta.

As iguanas são presas na natureza e, portanto, devem ser alojadas em áreas relativamente tranquilas e com boa segurança visual. Eles são suscetíveis aos efeitos de ruído e vibração e não gostam de ser encarados por "predadores", como cães e gatos. Por esses motivos, é melhor abrigar iguanas em salas pouco usadas e silenciosas.

As iguanas que esfregam o nariz nas paredes da gaiola ou cavam incessantemente estão mostrando sinais de estresse. O estresse pode ocorrer sob a forma de manuseio excessivo, alojamento ou dieta inadequados, bem como condições inadequadas de temperatura, umidade e iluminação. Você deve reavaliar as condições de criação e dieta periodicamente. Familiarize-se com a aparência e comportamento normais das espécies. Faça visitas regulares a um veterinário familiarizado com répteis e instrua-se sobre a história natural e os requisitos de criação da iguana.

Gabinete, Iluminação e Aquecimento

Qualquer compartimento de réptil deve ser fácil de limpar, bem ventilado, adequadamente iluminado e aquecido adequadamente. A gaiola deve ser à prova de escape e protegida contra interferências de crianças e outros animais. Aquários e terrários de vidro podem ser gabinetes adequados para iguanas menores. Para lagartos maiores, as gaiolas de madeira, plástico, fórmica ou acrílico bem ventiladas, com revestimento de poliuretano, são mais adequadas. As estufas podem funcionar onde o clima é adequado. Às vezes, com as modificações apropriadas, é possível dedicar um quarto de reposição ou um grande armário para abrigar uma iguana.

Especialmente para os lagartos maiores, o design da gaiola deve ser vertical, e não horizontal, pois as iguanas gostam de subir e descansar nos galhos. Poleiros diagonais e horizontais são recomendados, e estes devem ter pelo menos o diâmetro do corpo da iguana. Para uma iguana grande, recomenda-se um compartimento de pelo menos 8 por 4 por 8 pés de altura. As dimensões horizontais do recinto devem ser suficientes para permitir que o animal se estique e se mova livremente. Sempre forneça barreiras visuais: os répteis não gostam de viver em um aquário.

Independentemente do tamanho, o gabinete de uma iguana precisa atender aos seguintes critérios:

  • Faixa de temperatura: 80 a 100 graus Fahrenheit (25 a 38,5 graus Celsius) 24 horas por dia. Idealmente, mantenha a gaiola na extremidade mais fria desta faixa durante a noite e na extremidade mais quente durante o dia. Isso é facilitado usando um termostato. Recomendamos o aquecimento secundário ou em segundo plano de toda a gaiola, com uma faixa, por exemplo, de 80 a 95 F e o fornecimento de um aquecedor ou holofote para criar um ponto de acesso de 95 a 100 F, durante o dia.
  • Fonte de luz ultravioleta: 10 a 12 horas em cada período de 24 horas. Um fotoperíodo regular ou ciclo dia / noite é crucial para o bem-estar físico e mental dos répteis. Um temporizador automático é recomendado.
  • Umidade: 80 a 90% de umidade relativa. Um ambiente úmido não deve ser alcançado à custa de uma boa ventilação. Podem ser utilizados sistemas de banho, nebulização, gotejamento e umidificadores.
  • Boa ventilação: ventiladores como os projetados para banheiros podem ser necessários em gabinetes grandes ou sólidos. Esses fãs precisam ser protegidos do contato com a iguana.

    As fontes de calor podem incluir lâmpadas de calor (infravermelho, cerâmica), fita de calor e aquecedores de undertank. Também ajuda a manter o animal em uma sala quente. Isso é calor secundário. O calor deve estar presente 24 horas por dia, mas a luz branca não deve permanecer acesa por mais de 12 horas. Recomenda-se que todo o gabinete seja aquecido dentro da POTZ com, por exemplo, um aquecedor de cerâmica, que emite calor, mas não luz, e adicione uma fonte de calor, como um foco de atenção em uma área pequena, para fornecer uma área na extremidade superior do POTZ. A instalação da fonte de calor radiante (refletor) em uma extremidade do gabinete fornece um gradiente de temperatura. Como as iguanas devem ter aproximadamente 12 horas de luz do dia e 12 horas de escuridão, colocar os holofotes em um cronômetro cumprirá os objetivos de um fotoperíodo regular e de diminuir ligeiramente a temperatura da gaiola à noite.

    Para evitar queimaduras, verifique se a iguana não pode entrar em contato com nenhuma lâmpada ou lâmpada de calor. As lâmpadas de calor devem ser blindadas. Pedras quentes não são recomendadas. Estes aquecem irregularmente e geralmente causam queimaduras. Uma rocha quente não aquece lagartos de qualquer tamanho adequadamente e, como as rochas não irradiam calor significativamente, elas não são apropriadas para lagartos-frade, como as iguanas. As iguanas evoluíram para absorver o calor de uma fonte aérea radiante, ou seja, o sol.

    Nenhum lugar na gaiola deve estar frio. Lagartos doentes geralmente se escondem e, se o esconderijo não estiver dentro da POTZ, o sistema imunológico do animal não funcionará corretamente. Use um termômetro para verificar as temperaturas, não apenas no ponto quente, mas também em áreas sombreadas ou mais frias. Idealmente, coloque vários termômetros sobre o gabinete. Não use sua mão para estimar a temperatura. "Quente" é muito pouco confiável. Use um termômetro. Um higrômetro, um dispositivo que mede a umidade é outra ferramenta importante. Estes podem ser comprados em lojas de ferragens.

    A luz ultravioleta em conjunto com uma temperatura e dieta ambientais adequadas é essencial para as iguanas. A luz ultravioleta deve ser fornecida diariamente por 10 a 12 horas. Algumas luzes são comercializadas como espectro completo, mas não emitem necessariamente os comprimentos de onda corretos da luz. Uma luz deve atender aos seguintes critérios: CRI (índice de reprodução de cores) de 90 a 100 e CTI (índice de temperatura de cor) superior a 5500 K. As luzes recomendadas incluem Duratest Vitalite® e Vitalite Plus®, Black Light Fluorescent®, Reptisun® e Iguana Light®. Algumas luzes, embora atendam aos requisitos de UV, não emitem luz com aparência natural. Nenhuma dessas luzes se aproxima da luz solar natural, em termos da saída UVB e da importância psicológica da iluminação adequada. Um animal individual pode se beneficiar de uma combinação de luzes. Desde que os requisitos de UV sejam atendidos, luzes adicionais podem ser adicionadas para melhorar o apetite e o comportamento.

    Como os olhos reptilianos podem ver partes do espectro que não vemos, a luz natural pode ser necessária para que o ambiente, alimentos e outros répteis apareçam como deveriam para uma iguana. A iluminação também pode afetar o comportamento dos animais e, além de melhorar seu bem-estar psicológico, a luz correta ajudará a exibir o animal da melhor forma possível. Sempre use a lâmpada de tubo mais longa possível. Uma luz de quatro pés emite mais que o dobro dos raios UVB de uma luz de dois pés.

    Os raios ultravioleta não penetram no vidro ou no plástico; para que seja eficaz, a luz, natural ou artificial, deve brilhar diretamente no animal. Para que a iguana receba o máximo benefício da luz UV, ela deve ser fixada 18 a 24 polegadas a partir do ponto de frenagem. Em gabinetes maiores, isso pode ser gerenciado fixando a luz verticalmente ou usando mais de uma luz. Quando o animal pode ser mantido no POTZ, a luz solar é tremendamente benéfica.

    Quando a temperatura externa for adequada (80 a 95 F), exponha sua iguana à luz do sol, através de uma janela filtrada ou em um local seguro no exterior (forneça ventilação, sombra, abrigo e água). Nunca coloque uma iguana em um recipiente de vidro ou plástico exposto ao sol, pois o gabinete pode atingir temperaturas perigosas em apenas 5 a 10 minutos. Lembre-se de que, para ser eficaz no metabolismo da vitamina D e do cálcio, não apenas os raios UV devem estar presentes, mas o animal deve estar dentro do seu POTZ. Esteja ciente de que os répteis, quando expostos à luz solar natural, geralmente sofrem mudanças drásticas de comportamento, tornando-se muito ativos e, às vezes, mudando de cor ou tornando-se agressivos.

  • Substrato e limpeza

    O substrato ou revestimento de piso usado no gabinete deve ser seguro, não ingerível e fácil de limpar. Não use sabugo de milho, maca de gato, casca, areia ou cascalho, pois estes são facilmente engolidos e podem causar impactação ou bloqueio intestinal. Substâncias orgânicas como espiga de milho e aparas são excelentes meios de crescimento para bactérias e fungos. Esses substratos podem parecer limpos, mas podem ocultar material fecal e restos de comida. Substratos empoeirados, como algumas ninhadas e aparas de gatos, devem ser evitados, pois podem contribuir para doenças respiratórias. Relva artificial, carpete para interior / exterior ou jornal geralmente produzem os melhores substratos. A toalha de papel é melhor para lagartos pequenos e delicados. Certifique-se de limpar e trocar o tapete ou a relva regularmente, pois acabará por crescer mofo. Apare ou chameie as bordas do relvado para selá-las, pois os dedos pequenos podem ficar presos em laços de material, e as bordas desgastadas podem parecer muito com material vegetal e podem ser consumidas.

    Uma gaiola funcional e fácil de limpar que atenda às necessidades do lagarto deve ser o objetivo do detentor da iguana. Quanto mais decorativa a gaiola, mais difícil será a limpeza e, como resultado, ela será limpa com menos frequência. Uma higiene questionável ou deficiente contribui significativamente para o ônus do sistema imunológico de um réptil. Uma carga bacteriana ambiental alta aumentará as chances de qualquer doença em desenvolvimento de um animal. O material fecal deve ser removido diariamente e os pratos de comida e água devem ser limpos diariamente. Várias vezes por semana, desinfete os pratos após lavá-los. Dependendo do tamanho da gaiola, a limpeza diária do local, a limpeza semanal e a desinfecção completa mensal são uma recomendação mínima.

    Use água quente com sabão ou água e vinagre para a limpeza. Somente uma superfície limpa pode ser desinfetada. Uma vez limpa, a superfície pode ser desinfetada com um produto não tóxico. Evite produtos fenólicos. Uma solução de alvejante a três por cento é segura e eficaz para a maioria dos propósitos. Seu veterinário provavelmente estoca outros produtos. Nenhum produto é ideal para todas as situações, e os organismos podem desenvolver resistência a produtos de limpeza e desinfetantes, portanto, recomenda-se uma programação rotativa de uso. Sempre enxágue bem após limpar e desinfetar. Certifique-se de que haja boa ventilação, pois mesmo níveis baixos de produtos seguros podem produzir fumaça prejudicial aos pulmões delicados dos répteis.

    Gaiola Móveis

    Todos os animais precisam de privacidade e, portanto, um recinto deve incluir uma casa ou esconderijo. Certifique-se de que a casa também esteja adequadamente aquecida. Um animal doente se esconde e um réptil doente que não é mantido dentro do seu POTZ só fica mais doente. Nas iguanas selvagens, passa muito tempo nas árvores, portanto forneça ramos com pelo menos o diâmetro do corpo da iguana. Plataformas fixas também são úteis, e “redes” podem ser criadas para alguns lagartos. Se a iguana for mantida em um tanque, é importante que o copo não seja descoberto nos quatro lados. Como espécie de presa, as iguanas precisam se sentir seguras, não expostas, como se vivesse em um aquário. Use videiras de plástico, plantas seguras, galhos, apoio de aquário e móveis de gaiola para fornecer barreiras visuais. Não use espelhos na gaiola, pois a aparência de "outra iguana" será estressante para o seu animal de estimação.

    Dieta e Suplementação

    Nosso entendimento das necessidades nutricionais da iguana mudou consideravelmente nos últimos dez a quinze anos. Os estudos atuais provavelmente levarão a novas modificações nas recomendações atuais. Os requisitos nutricionais precisos da iguana verde não são conhecidos. Por esse motivo, é preciso aderir a certos princípios baseados em sua biologia conhecida ao alimentar iguanas.

    Uma única dieta caseira comercial ou restrita pode ser perigosa. Iguanas são verdadeiros herbívoros; mais especificamente, são folívoros (comedores de folhas). Embora seus requisitos mudem levemente à medida que envelhecem, a maior parte de sua dieta deve ser sempre folhas verdes escuras, com alto teor de cálcio e fibras. Como não podemos oferecer as folhas encontradas no ambiente natural da iguana, todos os esforços devem ser feitos para selecionar o que está disponível. Ofereça a maior variedade possível de alimentos da mais alta qualidade nutricional.

    O que se segue são recomendações baseadas em experiência clínica, senso comum e pesquisa sólida:

  • 80 a 95% de material vegetal verde-escuro
  • 5 a 20% de outras matérias vegetais
  • Não mais que 5% da dieta deve ser fruta, pois é pobre em cálcio e rica em energia. Se forem oferecidos alimentos com alto teor calórico, as iguanas que comem para atender às necessidades de energia podem não comer o suficiente para atender às outras exigências, como o cálcio.
  • Não mais de 20% da dieta deve ser proteína, com ou sem uso restrito de proteína animal.

    À medida que as iguanas envelhecem, seus requisitos de proteína diminuem. A seguir, é apresentada uma orientação para iguanas saudáveis, crescendo normalmente:

  • Até 12 a 18 meses; geralmente menos de 30 cm, nariz para desabafar: Alimente 15 a 20% de proteína; alimente iguanas para incubação duas vezes ao dia e lagartos juvenis diariamente. Uma variedade de alimentos saudáveis, adequadamente ricos em cálcio, é crucial para evitar doenças ósseas metabólicas.
  • 12 a 24 meses; focinho para exalar o comprimento geralmente de 30 a 45 cm: Alimente iguanas adolescentes diariamente, mas diminua a proteína para 10 a 15 por cento.
  • Mais de dois anos; comprimento do focinho para exalar geralmente maior que 45 cm: iguanas maduras podem ser alimentadas diariamente ou em dias alternados, com menos de 10% de proteína. Pode ser mais fácil oferecer proteína apenas uma vez por semana. A obesidade é um problema comum para animais em cativeiro que não precisam se mover mais do que alguns metros para encontrar uma abundância de comida.

    A comida para gatos ou para cães nunca é apropriada para as iguanas, pois elas não podem ser digeridas adequadamente e podem levar a sérias deficiências e toxicidades nutricionais. Os produtos à base de carne costumam ter alto teor de gordura, vitamina D e fósforo e baixo teor de cálcio. Comida de gato, comida de cachorro, outras carnes e comida de macaco nunca devem passar pelos lábios verdes.

    Use suplementos vitamínicos e minerais com cautela, pois há um risco muito real de overdose de vitaminas A e D. Lembre-se de que a suplementação não compensará uma dieta pobre. Um suplemento multivitamínico / mineral desenvolvido para répteis pode ser dado semanalmente a iguanas jovens, a cada duas semanas a iguanas adolescentes e iguanas mensais a amadurecer. Além disso, é recomendado um suplemento de carbonato de cálcio ou gluconato de cálcio, que não contenha vitamina D ou fósforo (comprado em uma farmácia) a cada dois a três dias para lagartos jovens, a cada três a quatro dias para lagartos adolescentes e semanalmente para animais maduros. É uma boa idéia discutir o assunto da suplementação com seu veterinário, tendo em conta o restante da dieta da iguana e seu estado de saúde.

    A seguir, são sugeridas fontes de alimentos para as iguanas. Devem ser feitos todos os esforços para oferecer alimentos ricos em cálcio como a maior parte da dieta, e pelo menos dois deles devem ser incluídos em todas as refeições. Também deve ser fornecida uma variedade de outros alimentos nas proporções discutidas acima. Os alimentos devem ser lavados, misturados e, se o lagarto é um comedor exigente, deve ser picado o mais fino possível ou passar por um processador de alimentos para garantir que ele não coma apenas suas coisas favoritas. No caso de lagartos jovens, ofereça uma variedade de alimentos desde o início para desenvolver hábitos alimentares saudáveis.

  • As fontes vegetais sugeridas, relativamente ricas em cálcio, incluem: flores e verduras de dente de leão, beterraba, mostarda, couve e nabo, bolinhas de alfafa ou grama, feno timothy, acelga, escarola, salsa, espinafre, alface romana, folhas de brócolis (não florzinhas), coentro, folhas de hibisco, folhas de amoreira e verduras chinesas.
  • As fontes vegetais sugeridas, com baixo teor de cálcio, incluem: hibisco, chagas, rosa e cravo e outras flores comestíveis (certifique-se de que não foram tratadas com cores artificiais ou pesticidas), trevo, agrião, couve lombarda, couve-rábano, couve, aspargos, pimentas , batata doce (cozida), couve, cenoura, abóbora, bok choy, milho, legumes congelados descongelados.
  • As frutas sugeridas incluem: figos, uvas, mamão, framboesas, manga (essas frutas são relativamente ricas em cálcio em comparação com as outras), melão, damasco, tâmaras, pêssego, ameixa, passas, frutas, pera, ameixa, kiwi, maçã e banana com casca.
  • Observe que uvas, banana, espinafre, beterraba, couve, couve de Bruxelas, brócolis, couve chinesa, couve e couve-flor devem ser alimentados com moderação, pois podem interferir no metabolismo do cálcio.
  • As fontes sugeridas de proteínas, grãos e fibras incluem: legumes secos embebidos (rim, marinha, feijão mungo etc.), dietas comerciais para répteis, cereais naturais de farelo e pães integrais.
  • O tofu é rico em gordura vegetal e, portanto, deve ser alimentado com moderação.

    Dietas comerciais são uma opção conveniente ao alimentar iguanas, mas deve-se enfatizar que essas dietas são uma criação relativamente recente e estão sujeitas a regulamentações mínimas com relação ao conteúdo. Corantes alimentares, conservantes e muitos outros ingredientes nunca cruzariam o caminho de uma iguana na selva; portanto, recomenda-se que nenhuma dessas dietas forme a maior parte da dieta até que novas pesquisas sejam feitas.

    Uma outra preocupação com as dietas formuladas é que elas são secas. Algumas dietas sedimentadas podem estar encharcadas, mas não devem pingar, pois nutrientes importantes podem lixiviar. A desidratação de baixo grau e a longo prazo é um problema comum para as iguanas em cativeiro, por isso é importante que os alimentos estejam úmidos e que a água limpa esteja sempre disponível. Limpe o prato de água diariamente e verifique-o com mais frequência, pois muitos lagartos urinam e defecam em seus pratos de água. Idealmente, o prato deve ser grande o suficiente para permitir que o animal absorva, mas deve ser facilmente inserido e retirado.

    Além de fornecer água e manter um ambiente úmido, é uma boa ideia mergulhar seu animal de estimação pelo menos duas vezes por semana. As iguanas são nadadores naturais e devem poder expressar esse comportamento natural. A imersão incentivará a micção e a defecação e, portanto, pode se tornar um meio de manter a gaiola limpa. As iguanas também podem ser misturadas - pelo menos uma vez ao dia é o melhor. Isso pode ajudar a estimular o apetite e aumentar a umidade.

  • A Iguana Saudável

    Depois que seu animal de estimação se acostumar com sua nova casa, por vários dias ou semanas, inicie o manuseio diário suave, silencioso e diário. Siga uma rotina em relação à limpeza, alimentação e manuseio, pois as iguanas são criaturas de hábitos. Não permita que a sua iguana saia livremente da casa. Se a iguana carrega a bactéria Salmonella, ele se espalhará por toda a casa e o controle sobre a temperatura, umidade e iluminação de seu ambiente será perdido e sua saúde sofrerá. O acesso não supervisionado a uma casa traz muitos perigos inatos. Muitas iguanas comem alegremente pequenos objetos brilhantes e são frequentemente feridas por quedas ou outros animais de estimação.

    As iguanas devem ser banhadas diariamente, seja em uma banheira ou embaçada. Por razões de higiene, não é aconselhável usar pias ou banheiras usadas por pessoas.

    Como animais selvagens, as iguanas são muito suscetíveis ao estresse. Qualquer mudança de apetite ou comportamento provavelmente justifica uma visita ao seu veterinário de répteis. Mudanças sutis são geralmente as únicas vistas antes de um réptil estar gravemente doente.

    Doenças e distúrbios comuns

  • Desnutrição. Esta é a razão mais comum pela qual as iguanas são vistas pelos veterinários de répteis. Os sinais incluem mandíbula inferior inchada ou encurtada, membros inchados ou irregulares, tremores musculares, paralisia, convulsões, claudicação ou inapetência.
  • Trauma. Caudas quebradas, mordidas e arranhões, que podem levar rapidamente a septicemia (envenenamento do sangue) e pernas quebradas. Mordidas de gato podem ser especialmente perigosas. Não subestime o nível de agressão que pode existir entre lagartos. As iguanas não devem ser alojadas juntas.
  • Estase pré ou pós-ovulatória ou ligação aos ovos. As iguanas fêmeas, mesmo alojadas sozinhas, podem desenvolver ovos. Se a sua iguana perder o apetite, passar algum tempo cavando e desenvolver um abdômen inchado, ela pode ter ovários aumentados ou estar ligada aos ovos. Consulte seu veterinário de répteis, pois poucas iguanas botam ovos sem problemas.
  • Parasitas. Parasitas internos e externos são um fardo comum e desnecessário para o seu animal de estimação. O seu veterinário pode aconselhá-lo sobre o melhor curso de tratamento.

    Recomenda-se que sua iguana seja vista por um veterinário familiarizado com répteis, logo após a compra. Recomenda-se uma visita de seis meses para avaliar o progresso do lagarto, analisar a criação e detectar problemas no início de seu desenvolvimento. Posteriormente, são sugeridas visitas anuais, tanto para examinar o lagarto quanto para informá-lo sobre qualquer nova informação no campo de cuidados e nutrição de iguanas.

  • Dados Biológicos

  • Período de incubação de ovos: 73 a 93 dias
  • Vida útil possível: 13 a 29 anos
  • Tamanho: os machos podem atingir um metro e oitenta de comprimento, do focinho à ponta da cauda
  • Sexagem: pode ser difícil no caso de jovens, mas com a experiência, iguanas maduras podem ser sexadas visualmente. Os machos geralmente são maiores e geralmente ficam levemente alaranjados com a idade. Eles têm espinhos dorsais mais altos (aqueles na parte de trás do pescoço), poros femorais maiores na parte interna da coxa que excretam uma substância cerosa e uma barbela maior e uma escala opercular, que é a grande escala única no ângulo da mandíbula. Os poros, espinhos dorsais e escamas operculares são relativamente menores nas fêmeas e geralmente parecem mais femininas e delicadas.
  • Assista o vídeo: Green Iguana, The Best Pet Lizard? (Novembro 2020).